木屐加工设备

㈠ 古代的木字

古代的木字如下图所示：

一、木的释义

1、树木。

2、木头。

3、棺材。

二、字源解说

此字始见于商代甲骨文，其古字形象树木，上为枝叶，下为树根。“木”的本义即树木，后引申指木头、木料以及一切木制器具，又特指棺材。木质坚韧结实，故“木”有淳朴忠厚之义。

三、组词

木材、枕木、伐木、木薯、木屐等。

(1)木屐加工设备扩展阅读：

一、木材 [ mù cái ]

树木采伐后经过初步加工的材料。

二、枕木 [ zhěn mù ]

木质的轨枕，有时也泛指其他材料制成的轨枕。

三、伐木 [ fá mù ]

采伐林木。

四、木薯 [ mù shǔ ]

1、常绿灌木，叶子掌状深裂，蒴果球形，有纵棱。块根肉质，含淀粉，生吃有毒，可用来做饲料或制淀粉。

2、这种植物的块根。

五、木屐 [ mù jī ]

木板拖鞋；木底鞋。

㈡ 木屐的起源是什么

木屐中国人发明的。1987年，考古工作者在浙江宁波慈湖新石器时代晚期遗址发现两件残存的木屐，均为左脚所穿，屐木扁略呈足形，前宽后窄。其中一件木扁身平整，上有五个小孔，头部一孔；中间和后跟处各有二孔，两孔间挖有凹槽，槽宽和孔径相同。

推测其用途是在绳子穿过小孔后将其嵌入槽内，以使表面平整。出土时绳带已腐，也不见屐齿（如图1）。另一件为圆头方跟，开有六孔，后跟处二孔间也挖有凹槽。据研究，这两件木屐已有四千多年的历史，属良渚文化遗物。

鞋履特色

齿被安装在鞋履底部，前后各一，呈直竖状，多用于出行。鞋底设齿，为的是行走方便，因古代路面崎岖不平，有了双齿，就可减少鞋底与路面的接触，行走时就会显得稳当便捷。屐齿通常以木料为之，和一般的麻底之履相比，木齿更经得起磨损。

木齿坏了还可以更换，所以特别适合外出旅行。由于装上了双齿，鞋底的高度有所增加，在雨天的泥地或长满青苔的山道上行走还不易滑跌。

㈢ 摩尔庄园团子木屐制作图怎么制作

首先来到新天使园，点击右下角的战斗，点击关卡，通关后抽奖，抽到团子木屐后

来到淘淘乐街》服装店，点击西索，对话中点击【制作服装】

所需材料：

轴木木材、毛线、樱花、染色剂

获取材料方法：

轴木木材：回到自家农场，在右侧的家园商店中购买轴木木材的树苗，然后种植，等待收获就可

毛线：回到自家牧场，养殖在右侧的家园商店中购买改良绵羊或在阳光牧场》阳光培育室中购买母绵羊或养殖牧场仓库中的公绵羊，成熟后将绵羊带到阳光牧场剪羊毛，然后到开心农场》梅森小屋，点击R4机器进行加工，一份羊毛可加工成一份毛线

樱花：回到家园在家园商店购买樱花种子然后种植，等待成熟，收获就可

染色剂：分为许多种染色剂蓝色、绿色、紫色染色剂，还有野浆果染色剂，野浆果染色剂可用摩尔豆购买，其它染色剂则需要金豆购买，也是在家园商店购买，种植获得浆果染色剂

注：幸运星碎片可增加成功几率，幸运星碎片由制作失败获得，金豆购买的染色剂也可增加成功几率

㈣ 日本和服腰带加工

（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿著方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。 领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动著领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。<BR> 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用於须比蒙面。 据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩著神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。 木屐和布袜: 木屐，类似我们俗称的趿拉板儿，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看著脚上的木屐呼唤：悲乎，足下！如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之，而施两齿，所以践?quot;之语；黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系（《古乐府》）之语。《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载：关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。 日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云：昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作足下，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。 布袜，日本写作足袋。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的袜字，并且规定，皇子以下著礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上著白袜；无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期（1688-1704年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的足袋御免。一直到江户时代，这项规定才被废止。 和服的种类:和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。

㈤ 有没有做木屐底的加工厂

有吖，只要是做曲木配件的加工厂都可以帮到你的。

㈥ 中国古人冬天穿不穿木屐穿的话穿不穿袜子

古人冬天有棉鞋穿 有布缝成的袜子穿
木屐 挖 那是他们的拖鞋
日本人的穿法是抄袭的我们的！
中国古代服饰 上古服装

最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。

在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。

魏晋服装

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

南北朝服装

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。

南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

西周服装

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

秦代服装

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
汉代服装

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
穿衣必用白色面料做里；
袖宽为一尺二寸；
衫无袖；
穿皮毛服装时裘毛朝外；
腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

春秋战国服装

由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即"衣作绣，锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。

男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。

商代服装

中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。

唐代服装

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。
"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。
" 衫"，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。
"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。
"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。
"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。
此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

元代服装

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

明代服装

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

清代服装

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。

历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。

汉 素纱禅衣
湖南长沙出土 汉 “万世如意”锦袍
新疆民丰出土 汉“延年宜寿大宜子孙”
锦袜 新疆民丰出土

汉 彩绘木俑服饰
湖南长沙出土 汉 彩绘帛画
湖南长沙出土 晋 富且昌宜候王夫延命长
织成履 新疆吐鲁番出土

唐《簪花仕女图》服饰
辽宁博物馆藏 唐 仕女绢画服饰
新疆吐峪沟出土 唐 锦衣女俑服饰
新疆吐鲁番出土

唐 变体宝相花纹锦鞋
新疆吐鲁番出土 宋 灵鹫蛷路纹锦袍球
新疆阿拉尔出土 宋 烟色牡丹花罗背心
福建福州出土

宋 缠枝花纱单衫
江苏镇江出土 元 对襟绸上衣
江苏无锡出土 明 圆领大袖衫
江苏杨州出土

清 琵琶襟马甲
传世物 清 月白缎绣云龙袷朝袍
故宫博物院藏 清 孔雀羽穿珠彩绣云龙吉服袍
故宫博物院藏

清 刺绣五彩金龙朝褂
故宫博物院藏

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传统民族服装 — 旗袍马褂

马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装。

马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。满人初进关时，只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份，都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方。

马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装

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㈦ 木屐可不是日本特产，中国人记忆中的木屐有哪些

木屐可不是日本特产，中国人记忆中的木屐有哪些？

用户19146710272018-03-04 14:27

如今提到木屐，人们常常想到日本的和服与木屐装扮，但其实中国很早就出现木屐，且一度十分普遍。下面来看看中国各地都有哪些不同式样的木屐呢？

板凳鞋

由于木屐大多构成是一块木板加屐齿，至于系反倒不一定原本就被固定在上面，有些是使用时帮一下就ok了，所以光秃秃的木屐长得非常像小板凳，有些地方也有称板凳鞋的。

《云南傣族哈尼族木屐》

▲哈尼族木屐舞

一位中国台湾网友在云南省博物馆的非遗展厅里拍到的是这样子的。还有直接利用竹子的弧度做成一个整体的，非常有趣。

▲哈尼族木屐

此外，以下几张照片虽然不是哈尼族的，但是整体更像一个小板凳。

▲木屐，元米供图

泥屐

相比板凳鞋的贫苦色彩，泥屐就显得正式多了，一些相关的文章里提到它是富家所用。

泥屐有前半截类似木屐的形态，穿的时候连脚带鞋套进去，走泥地或者雪地的时候时候就不会脏鞋子，到了要不需要的地方直接一脱就好了，非常方便。

▲泥屐

这种泥屐应该也是与明清时期有雨鞋作用的木屐最为相似，都是套穿的。

▲外销画里修木屐的人

毛窝子

在上面那种泥屐基础上，还有一种是将整个鞋帮都做上去，可以盖住整只脚，这种应该就不是套穿的，而是直接当作鞋子穿了，主要是用在雪地的冬天，比较保暖。

直到近年，农村依然有一种被称为“毛窝子”的泥屐，是在木屐的基础上用草编出鞋帮，然后在里面塞稻草、芦苇、旧棉花等，达到保暖的目的，制作简单，成本低廉。

▲毛窝子

潮汕木屐

潮汕木屐尤为有名，不过它的样子更像是一种拖鞋，但是不分左右脚。以前潮汕人几乎在家都穿木屐，现在好像只有在一些传统节俗上才会保留这个项目了。

清·张渠撰《粤东闻见录》载：“潮州尚拖成散屐，以轻为贵。”《南粤笔记》载：“散屐以潮州所制拖皮为雅。”

潮汕木屐一般用苦楝树、樟树、“鸭母冇”等木料制成。初为棕索木屐，不分左右足，俗称棕屐……20世纪40年代出现蜂腰屐，用汽车外胎的橡胶纱切制加工成屐皮，代替棕索，造型始有左右足之分。稍后蜂腰屐屐板加上油漆，有黑、橙、青、红色数种，画上花卉图案，甚为美观。其特点是穿着凉爽易去水，可走泥路。每年除夕，人人必购上一双新木屐；新嫁娘则必制一双红油漆的新娘屐。

——《潮汕（普宁）民俗风情录》

▲潮汕木屐

潮汕地区特殊的成人礼“出花园”里就会用到红色的木屐，婚礼中也有木屐的存在。相比一些木屐适用场合正式程度不高来说，潮汕木屐算是比较特别的了。

▲潮汕木屐

木屐的消亡

如果我们去问家里的长辈，有的父母辈都还对儿时穿着各种木屐的印象记忆尤深，如果老家相对偏远又是靠南方雨水多的地方，甚至如今还仍在使用。

很多读者也提到了这点：

后来木屐之所以消亡，或者说，越来越罕见，主要是因为材料的更迭。

木头是一种相对耐用、易得又廉价，还便于加工的材料，对于以前大家穿着的不防水的百衲底鞋子或不太耐用的草鞋，都算是一个很不错的选择。尽管舒适度上可能会牺牲一点。

后来塑料、橡胶等材料在我国流行起来以后，就取代了木头。还有的是和木头综合使用，比如给木屐加胶皮的底。不过由于历史原因，我国普及使用塑料、橡胶的时代相对滞后，当时木屐依然很流行。

随着生活方式的迭代、科技的发展，有一些东西终将会成为回忆里模糊的印象。但是嘛，这个世界，有你来过，就很美好了。

㈧ 揭秘雨鞋的前世今生

“千里之行，始于足下”，这是一句人人皆知的成语，出自春秋末老聃所著《老子》六十一章。一直沿用至今，用来比喻大的事情要从第一步做起，事情的成功都是由小到大逐渐积累的。人要走路，必须要穿鞋。鞋是人们为了保护脚部免受带棱带刺的硬物伤害、便于行走和御寒防冻而穿用的兼有装饰功能、卫生功能的足装，这是不言而喻的。鞋子虽然只占人们服饰的很小部分，而且处于不受人注目的“最下层”，但其作用非同小可。由此可见，鞋在人们的日常生活中是何等的重要!
鞋的历史源远流长
鞋起源于何时？又是由谁发明的呢?现在无从考证，但历史表明，我国不仅是服装文明古国，也是制造鞋的文明古国。大约在五千年前的旧石器时代，原始人在用骨针缝制兽皮衣服时，也缝制兽皮鞋子，用以护脚，追寻措物。鞋，是履、靴、鞋、屐的统称，古时称鞜(音榻)、靸(音洒)或履，也有称为履(屦)、屩、屐、鞮(音低)。履、屦为同一物，只是穿着时代的不同而有不同的称谓，汉前称屦，多为由麻、葛等制成的单底鞋，如春秋时代编撰的《诗•魏风•葛屦》载：“纠纠葛屦”。后汉称履，它是由麻、丝制成的鞋。屩系草鞋。据东汉刘熙所撰《释名·释衣服》记载：“屩，草履也……出行著之，屩屩轻便，因以为名也。”屐也是鞋子的一种，通常指木底，或有齿，或无齿；也有草制或帛制的。《释名•释衣服》载：“帛屐，以帛作之，如屩之。不曰帛屩者，屩不可践泥也，屐可以践泥也。此亦可以步泥而滚之，故谓之屐也。”另据《宋书·谢灵运传》载：“灵运常著木屐，上山则去前齿，下山则去后齿。”古代的“鞮”是指用兽皮做的鞋，高筒称靴。“靴”是指高到踝骨以上的长筒靴，它是随胡服的传入才逐渐普及的，在汉代后才大量出现，到了唐朝才普及。《晋书•刘兆传》：“尝有人著靴骑驴，至兆门外。”靴的特点是保温性强，在泥土、沼泽中行走，便于骑马等。“鞜”也是指用兽皮做的鞋。据《汉书·扬雄传下》载：“躬服节俭，绨衣不敝，革鞜不穿。”“靸”则是指拖鞋。《急就篇》卷二载：“靸革是昂角褐袜巾。”颜师古注：“靸谓韦履，头深而兑，平底者也。今俗呼谓之跣之。”亦名靸鞋。三代皆以皮为之，始皇二年改用蒲制，从晋到唐多甩草制，梁武帝时曾用丝制。据陶宗仪所撰《辍耕录》卷十八“靸鞋”载：“西浙之人，以草为履而无跟，名曰靸鞋。”此时已提出拖鞋也是鞋的一种。据考证，早在四千年前的夏朝，人们已开始穿草鞋。在三千年前的《周易》中已有“履”字记载，并明确履就是鞋。东晋时，著名诗人谢灵运发明了“谢公屐”，屐底有齿，上山时用前齿，下山时用后齿，是理想的登山鞋。为此，唐朝大诗人李白在《梦游天姥吟留别》中写下了“脚着谢公屐，身登青云梯。半壁见海日，空中闻天鸡。”的著名诗句，生动地描绘了诗人登临高耸人云的天姥山，尽情享受“神仙世界”绮丽的乐趣。
南北朝时期，传说有一女子做布鞋，内里用香垫子，鞋底用麻绳纳成莲花图案。这种鞋踏在泥土上会留下美丽的莲花图案，时人称这种鞋为“步步生莲鞋”。在唐代还有人发明了适宜步行的远游鞋。据说，大诗人李白很爱穿这种鞋，尔后，许多文人墨客争相效仿，它的出现要比现在风靡全球的旅游鞋早一千多年。据传说，在古代的齐鲁大地，还流行一种面上用牛皮包的鞋，名日“踢死牛”，可与现代的优良足球鞋相媲美。
至于屐，一般采用木制。相传在春秋战国时期，晋文公流亡国外19年，即君位后封赏随从。其中有一个名叫介子推的臣子，他不愿接受晋文公的封赏，于是隐居深山，敦请不仕。晋文公一怒之下，以焚山相胁，而介子推抱树焚死。事后，晋文公甚为哀惜，便以此树制成木屐以作纪念，于是木屐在民间广为流传。据考证，古代百姓穿木屐，一是为了凉爽，行走硬朗；二是为了防湿，尤其是潮湿阴雨的南方，常把木屐作为雨鞋穿用。在明末清初，仕女和小孩多穿红色木屐，而男子则穿黑色木屐，成为日常生活中的便鞋。即使是姑娘出嫁，也要漆画彩屐作为妆奁。
在古代，鞋、靴、屐是分得很清楚的，特别是什么场合穿靴，什么场合穿鞋或屐，都有严格的规定。在我国历史上，有关鞋的传说很多，如“郑人买履”(《韩非子·外储说左上》：“郑人有且置履者，先自度其足而至其坐，至三市而忘操之，已得履，乃日：‘吾忘持度。’反归取之，及返，市罢，遂不得履。人曰：‘何不试之以足?’曰：‘宁信度，无自信也。”)、“削足适履”(《准南子·说林训》：“夫所以养而害所养，譬扰削足而适履，杀头而便冠。”)，“寇准背靴”以及“穿小鞋”等等，都是家喻户晓的典故和传说。这些富有哲理的典故和传说给人们带来许多启迪和警示。由此可见，鞋不仅是人类征途上的助跑物，而且也是人类智慧的结晶。

鞋的历史[外国]

公元前8000年 在密苏里州，发现了美洲土著人的鞋子遗骸。

公元前3300年 一个死在法国高山上的冰商，留下了一双原始的用草编织的鞋子。

公元前3000年 在埃及的神殿，可以发现关于鞋或鞋匠的油画。

公元100年 光着脚丫是希腊奴隶与自由人服装上最根本的区别。

公元200年罗马皇帝马可.奥里利乌斯声明，除他和他的继承人外，任何人都禁止穿红色沙鞋。

15世纪 骑士都穿长鞋头（24英寸长）的鞋，素来提倡节俭的法律明文规定鞋头的长度。

16世纪早期 在达芬奇的影响下，发明了高跟鞋。

16世纪中期 30英寸的高跟鞋风靡了整个欧洲南部。

17世纪早期 作为一种最流行的点缀，鞋带出现了。

17世纪末 由于误译，法国童话故事中的灰姑娘的绒布拖鞋，变成了灰姑娘的水晶鞋。

18世纪中期 花费近百年的时间，才终于取代了传统制鞋方法，第一家鞋厂出现。很快，第一家鞋铺又在波士顿出现。

19世纪早期 扁平鞋与希腊沙滩鞋很受欢迎。

19世纪中期 出现了第一双运动鞋（也称橡皮底帆布鞋）。随后，伊莱亚斯、豪发明第一部针车。

19世纪末 服装不可缺少的装饰品---搭纽扣，也运用到鞋款上，并很快成为时尚标准。

本世纪以前，鞋匠与木匠、铁匠和裁缝一样，是一个低贱的行当。鞋的设计不被认为是一种独立的、具有艺术性的工作，而被看作是整个制鞋工序中的一部分。

著名鞋业设计师主要崛起在欧洲，因为在美国随着现代鞋业大规模生产得到迅速发展，个体鞋匠显得多余。 美国的鞋业起萌于新英格兰的殖民地，那里的农夫冬天在厨房里制作自家用的鞋。整个家庭都参与这项工作。男人割皮革、贴鞋底，女人缝鞋边。殖民时期鞋匠们所用的工作台现在成了收藏家的物品。 由于掌握了制鞋的技艺，一些有胆识的农夫就开办了小鞋作坊，三四个工人一起把当地鞋匠缝好的鞋料进行拼装、上底，然后制成成品鞋。

1750年，马萨诸塞州的利恩建了一个制鞋厂，使当地的制鞋技术得到了进一步发展。在那里工人不再是独立的做鞋，鞋的每个制作环节都由一个受过训练的专人负责。生产线开始形成。 起初的鞋仍然是订做的，但为了使工人在淡季有事可干，鞋坊老板开始做没有预订的鞋。这些鞋被称作待售鞋，摆在当地商店的橱窗里。哈维两兄弟早期是用马车装待售鞋，到附近的地方兜售。

在1793年，他们在波士顿开办了第一家鞋业零售店，每逢周三和周六出售成品鞋。 十八世纪中叶以来，发明家们一直致力于缝纫机的改进。直到1790年，第一台专用于皮革加工的缝纫机才由一个名叫托马斯·圣特的英国人改造出来。它差不多只是一个垂直向上可在皮革上打孔的锥子。 英国的马克.布朗勒爵士曾任纽约港的总工程师，他发明了一种压力机，可用金属针把鞋帮与鞋底缝起来。为了在英国反拿破仑的战争中尽职，在伤残军人的帮助下，布朗勒一天生产400双鞋子。战争结束以后，英国的制鞋工业又回到了手工操作的方式。

1810年，美国出现了类似的机器。与此同时，两个名叫井格布勒和约利勒尔的法国人也在巴黎制造这种机器。 一位名叫布勒西的德国斯图加特的制鞋人尝试过用螺钉把鞋帮和鞋底连接起来。1829年，美国马萨诸塞州梅里马克一个名叫纳赛尼尔·涅奥拿多的人，使钉鞋机得以最后的完善。 大约在1812年，马萨诸塞州沙顿的托马斯·布兰查得，把一部制枪托用的车床改成了用来雕刻鞋楦的机器，鞋楦是一个制成鞋状的木模，鞋就是在它上面拼装的。在十九世纪三十年代，还是在新英格兰，鞋匠们开始借助模具来裁剪鞋帮，而不再依靠个人的裁剪技能。十九世纪四十年代，滚轧机在皮革压缩方面的应用，便于鞋帮后跟加固后部成型。 英国人仍继续手工制鞋，直到十九世纪末期，才迫于经济的需要转入机器生产。这时他们才发现所有的专利权都属于美国人，他们不得不租用美国人的机器，并支付专利权使用费。但这也使英格兰保留了很强的手工制鞋的传统。

1846年，马萨诸塞州斯宾塞的艾利斯·豪维把一台缝纫机登记了专利。该机不仅可以缝合布料，而且可以用蜡线来缝合皮革。三年后，美国发明家伊沙克·M·辛格在波士顿发明了带踏板的缝纫机。

1858年，利曼·B·布莱克发明出可以把鞋底和鞋帮缝合起来的机器。两年后，一位名叫麦克的绅士对该机器进行了完善。以后的21年当中，布莱克和麦克强手联合垄断了机制鞋行业。在意大利，手工制鞋的传统一直持续到二十世纪，而在法国，预订鞋的设计与生产规模不大的时装业紧密地结合到一起。 巴黎的时装业是由一个名叫查尔斯·弗里德里克·伍斯的英国人创立的，1858年他在巴黎的得·拉佩斯大街7号开办了一家时装店。他第一个于每一季推出一批服装，并叫年轻姑娘来当模特。作为时装界崛起的第一人，他还第一个建立了设计服装的体系，设计出来的服装可以在巴黎的工厂里批量生产，并销往全世界。 奥地利驻法大使夫人保琳·得·麦特里奇公主穿了他的一件衣服去参加了拿破仑三世的宫廷舞会，这给了他第一个大好机会。很快拿破仑三世的妻子约瑟尼皇后和宫廷里的其他贵妇开始穿伍斯的衣服。他设计了第二帝国时期的豪华衬裙并在背后加上了腰垫，使之成为了十九世纪七十和八十年代妇女的标准服装。伍斯主导着人们的着装品位，在1895年去世之前，他已在为欧洲所有的皇室制作服装。有的服装甚至没有加标签就给秘密地送到维多利亚女王的宫廷里面去。 伍斯死后，生意由他的两个儿子盖斯顿和让·菲力浦接管。他们很快意识到时装正在飞速变化，1900年，为了赶上不断变化的时装品味，他们请来了当时只有21岁的设计师保罗·波乐斯。波乐斯的前卫服装很快就出现在当时的名流显贵身上。在为伍斯兄弟干了四年以后，他离开他们，另起炉灶。那时，一些其他的时装店---帕奎、舍路特、道舍特---也如雨后春笋般出现在伍斯兄弟商店的周围和邻近的文多姆广场上，巴黎成了世界时装业的中心。 大多数制鞋人默默无闻地为时装店工作，但少数人开始成为知名的鞋业设计师。

穿着波乐斯或帕奎服装的时髦女性，一定穿着利谢里大街的查百里或得·拉·古朗基·巴特利尔大街的费里所设计的鞋。 帕拉帝斯·波森勒尔大街的皮乐特是这些设计师中最能追赶潮流的一个。他出生于1817年，是一个乡村鞋匠的儿子，从父亲那里学会了制鞋的技术。1855年，他到了巴黎，并凭借伍斯兄弟在时装业买主中赢得了名声，这主要得益于他所设计的鞋后跟，它要比当时流行的路易后跟更瘦、更直。皮勒特退休以后，他的儿子接管了生意。一直到第二次世界大战，皮勒特的鞋都以高贵典雅而著称。

当皮勒特在伦敦和巴黎的鞋店吸引了成千上万的顾客的时候，另一位第一次世界大战期间在巴黎开始工作的著名鞋业设计师只赢得了20名顾客。他的名字叫皮托·严特尼，自称是“世界上要价最高的设计师”。这保证了他有一个独有的客户群。他的鞋现在陈列在纽约市艺术博物馆。 继严特尼之后，安得·佩鲁吉是又一个来自莱斯的年轻设计师。他的制鞋技艺是跟他意大利的父亲学的。佩鲁吉是被波勒特带来巴黎的，在许多时装公司干过事。他设计的鞋现在在法国诺曼的得·拉·肖绪博物馆陈列着的数量达两千只。

萨尔瓦多·费拉加莫，年轻的意大利鞋匠，1914年移民到波士顿以后，他把手工制作女鞋的技艺带回了美国。由于对美国机器制鞋的方法深感失望，他搬到了加利福尼亚，成为了一名道具制作人，同时为电影界人士手工制鞋。很快电影明星就开始购买他的鞋了。在他1927年回到意大利以后，那帮明星仍然是他的忠实顾客。二十世纪三十年代，他开发出以软木作底的鞋，流行了十多年。他死后，他的代表作还曾在世界巡回展出。

二十世纪四十年代，一个名叫戴维·艾文斯的年轻英国人在费拉加莫之后来到了美国西海岸，成了好莱坞明星们的鞋设计师。他还为包括比尔·布拉斯和奥斯卡·得·拉·伦塔在内的纽约最著名的时装设计师设计过皮鞋。同时，富有传奇色彩的罗杰·维尔去巴黎为克里丝琴·戴尔工作，在那里因设计出了细高跟女鞋而出名。他的富有创意的作品也是全世界的艺术博物馆猎取的目标。

现在欧美出现了新的一代鞋业设计师，尽管还没有博物馆留意他们，但其作品已经受到顾客和时装设计师们的青睐。马罗·布拉尼克、琼·哈尔佩恩、莫得·弗里让、贝斯和荷伯特·列文、安得·费思特、简·简森、帕特里克·科克斯和克里丝琴·卢伯斯的作品更有灵感，可以说，他们的作品将来某一天也会与他们那些知名前辈的作品享有同样的地位。他们的鞋将被作为艺术品来欣赏，而不只是脚的保护物。

作品《鞋》31×14.5CM，采用青田封门冻石雕刻，作品构思独特，巧妙运用其俏色，作者以生活中平凡的一个鞋，刻画出反映了人生经历的曲折，在平淡中更凸显人性化的生活阅历。路在脚下，这鞋曾经踏遍万里崎岖、这鞋曾为事业的成功走南闯北、这鞋永远使人难忘，是它陪伴我们走向了成功之路

鞋的历史[中国]

有底、帮，起保护和装饰作用的足部穿着物。鞋的制作包括鞋设计、材料选择、加工成型等过程。
沿革 鞋的历史悠久。在中国，鞋的形象最早见于氏族社会时期的彩陶。现存最早的鞋是湖南长沙楚墓出土的一双用皮缝制的鞋。古代的鞋主要有屦、舄、?、屐、靸等。①屦：有麻屦、葛屦、皮屦等。麻屦最常用，以麻绳编成，编时边编边砸，使之结实。葛屦穿于夏天，皮屦穿于冬天。皮屦即早期皮鞋，另有革履、韦履之称。少数民族的皮鞋称鞮。《说文》：“鞮，革履也，胡人履连胫谓之络鞮。”络鞮即鞾（靴），因赵武灵王推行胡服骑射而传入中原。约自汉代以后，履取代屦，成了鞋的通称；自宋代，鞵又取代履成为总称。②舄：屦的别名。有单底为屦，木制复底的叫舄之别。复舄是帝王大臣祭祀时专用的鞋，故又称达屦。③?：又称亐。是一种草编的鞋，常称芒?，被劳动者穿用。③屐：即木屐。一种为平底木屐，一种为底下设齿木屐。此外，屐曾引申为鞋的泛称，如草屐、锦屐、帛屐等。⑤靸：即拖鞋。深头、平底无跟。初以皮制，属韦履的一种；秦代始以蒲草制作，并称靸鞵。
自商周时期起，鞋的穿着均有制度。如汉代，祭服穿舄，朝服穿靴，燕服穿屦，出门则穿屐。至唐代，官民都可穿靴，只是式样略异，女子流行软底透空锦靿靴。宋元基本沿用唐代的鞋，但款式品种增多。明代官员着靴或云头履（朝鞋），儒生多穿黑色双梁鞋，庶民百姓则穿布鞋、蒲草鞋或牛皮直缝靴，缠足妇女穿以樟木为高底的弓鞋（木底露在鞋帮外边的叫“外高底”，木底在鞋帮里边的叫“里高底”）。清代，皇帝上朝时穿方头朝靴,官吏公服为黑缎靴,武弁穿快靴(称“爬山虎”)，高级官员多穿牙缝靴。鞋头逐渐由方变尖。鞋的名称有云头、镶嵌、双梁、单梁等。贵族旗人女子穿花盆底鞋。此外还有室内穿的拖鞋、雨天的钉靴、冰上用的冰鞋。
近代，中国人多穿布鞋；皮鞋初为上层人士着西装、军服时穿用，后来穿者增多；胶鞋随体育运动的兴起而流行。20世纪初,中国有了初具规模的制鞋工业,生产皮鞋、布鞋和胶鞋；50年代后，逐步形成皮、布、胶、塑为主要材料的制鞋工业体系。
世界各国的鞋中，公元前3000年古埃及的牛皮凉鞋，为现存最古老的鞋。在埃及还发现公元前2000年左右的用纸莎草编结的鞋。中世纪欧洲曾流行软鞋、凉鞋和简单的长统靴，贫困的人则多穿木鞋；阿拉伯人用优质皮革制鞋。直至近代，大多数鞋仍由家庭制作。

㈨ 原始木屐的考古发现

《 浅谈慈湖遗址出土的木屐及其东传》
章国庆 1986年10月，在慈湖遗址中发掘出土的众多遗物中，有两件器形完整的木屐，这是迄今为止我国发现的最早的木屐实物。
慈湖遗址位于宁波市区西北24公里，距举世瞩目的河姆渡遗址仅8公里，遗址背山面湖，西北群山环绕，东南地势平坦。该遗址是宁绍地区河姆渡文化向良渚文化发展阶段上的一种新文化类型，距今5365±125年。出土的木屐均为左脚屐，底部平整无齿，第一只屐为前宽后窄，圆头方跟，底部六孔，其中前头部一孔磨损成半月形，后端二组四孔间距较近，屐的两侧边缘略为凸隆，端面呈凹状，屐长24厘米，前部宽11厘米，跟宽7厘米。第二只屐为前宽后窄，有五个小孔，前头部一孔，中部和后端各二孔，两孔间挖有凹槽，屐长21.2 厘米，头宽8．4厘米，跟宽7．4厘米。 从整个器形观察，木屐有两个明显的特点：1、屐形设计趋于成熟，符合保护足部，便于行走的要求，长宽比例适中，略呈宽体型，底部前后均为削磨成弧形，使用时用柔性的绳子固定足部，而通过底部的绳子，恰好嵌入凹槽，避免与地面接触，增加了使用寿命，就象今天宽松式保健鞋，穿着舒适方便，行动灵活自如，又坚固耐用。2、木屐所用材料质地细密轻便，制作工艺精细，并运用了切削、刻槽、钻孔、磨光等多道工序，使屐面平整光滑，孔位准确合理，边线流畅美观，充分显现了娴熟的加工制作手法，与同期出土的木耜、木柄、木桨等器物相比，其制作工艺要细致不少，这一点第一只屐更为突出，估计为有一定身份的人穿用。另外根据一般人体比例测算，两屐主人身高在1．55米和1．45米左右，有较大的年龄差异。由此，我们有理由相信，慈湖遗址出土的木屐并非是偶然现象，它说明了远古的“慈湖人”对制作木屐就象制造其他生产工具一样，成为生活的一个重要组成部分和一项专门技术，并且在各个年龄层次和身份等级的“慈湖人”中已广泛地使用了木屐。在布满沼泽和荆棘的原始环境中，木屐的使用，对人类在更大的范围内快速行动，捕杀各种猎物或从事其他活动，创造了便利条件，对于促进“生产力”的发展起到了重要作用。